Aus dem Tagebuch vom Donnerstag 13. Juli 06
  ein Hospitalero als Heiler

Gegen Morgen schlafe ich unruhig und wache dann um 8 Uhr auf. Einräumen, aufbrechen, Rechnung bezahlen: allein das Telefonat von gestern kostet 33 Euros..., ein Mineralwasser 8 Euros! Aber - es war trotzdem gut, einmal im Parador zu logieren.

Beim Hinaustreten kommt eine Touristengruppe herein. Ein Mann fragt: So, in der Herberge gewesen?

Ich gehe ein kurzes Stück Weg und geniesse dann meinen Morgenkaffee mit Schockogipfel. Der Weg führt weiter nach Virgen del Camino, einem Vorort von León. Das kenne ich von früher und doch entdecke ich in der Kirche etwas Neues. Es ist eine Kapelle hinter dem Hochaltar. In einem Umgang ziehen dort die Leute vorbei und küssen ein Tuch, das aussieht wie ein Priestergewand. Dem Hirten Alvar Simón Fernández soll hier am 2. Juli 1505 die Gottesmutter erschienen sein. Die jetzige Kirche stammt von 1961. Sie ist an der Fassade mit den Apostelfiguren geziert, wovon Jakobus über und über mit Muscheln dargestellt ist.

Ich mache mich weiter auf den Weg, der als Variante bezeichnet wird. Viele Bodegas sind die Erde eingegraben. Nur Kamine schauen aus dem Boden.

Nochmals wird es mesetisch mit einem Weg durch viele Felder. Ich bin wieder mal ganz alleine unterwegs (es ist immerhin der berüchtigte Juli..). Schon länger machen Schriftzeichen für Herbergen Reklame. Drei Herbergen stehen in Villar de Mazarife zur Auswahl: San Antonio, Jesus und Tio Pepe. Ich habe genügend Energie, zuerst mal alle drei zu besuchen. Ich wähle dann die erste am Weg wegen den Liegestühlen im Freien. Bei Jesus hätte es einen Pool gehabt.

Einige Pilger wie François habe ich aus den Augen verloren. Andere sind wieder da wie die Spanierin in Blau, mit der ich schon öfter ohne irgendwelche Absprache in der gleichen Herberge übernachtete, das Holländerpaar, die junge Deutsche und andere.

Am Abend spielt der Hospitalero sein Heiler-Wissen aus und bringt eine Spanieren zum Schluchzen. Ich verstehe nicht genau, um was es geht. Der Hospitalero erklärt mir später, dass der Camino ihm zweimal das Leben gerettet habe.

Nach diesen Gesprächen laden mich die drei Spanierinnen zum Ausgang ein. Die blaue Frau heisst Rosa-Maria. Sie schaut im Garten-Restaurant  etwas für mich, was ich gerne über mich ergehen lasse...

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Aus dem Tagebuch vom Freitag 14. Juli 06
  Lieder, Liebe, Leiden

Ich schlafe unruhig. Die Matraze ist so eine Badewanne, dass sie mich fast umhüllt. Um 6.15 Uhr sitze ich beim Morgenessen alleine mit Rosa-Maria. Ich bin nicht sehr gesprächig und deshalb wohl auch bald alleine am Tisch.

Aufbruch vor Sonnenaufgang. Es ist die letzte Meseta-Etappe, schade. Noch einmal geht es lange gerade aus. Wieder gurgeln Bewässerungsbäche entlang der Felder.

Es gibt die Stunde, wo ich lange laut und lauter Taizélieder vor mich hin singe. Es ist ein schönes Gefühl. In der Zwischenzeit ist der Pilgerpulk weg und ich bin wieder alleine auf dem Weg.

Auf einer Anhöhe treffe ich auf einen phantasiereichen Pilgerskulpturen-Bereich: La Cruz Valle. Ich halte dort auf einer Holzbank mein Mittagessen. Mit lauter kräftiger Stimme kommt eine junge Japanerin an. Sie ist sehr hübsch und heisst Yuko. Wir plaudern auf englisch. Sie geht dann weiter. Es folgen die drei Spanierinnen. Ich sitze immer noch auf der Bank und möchte sie fotografieren. Da ruft Rosa-Maria aus wie ein Rohrspatz, sie wolle keinesfalls fotografiert werden. Ich sitze da wie ein kleiner Verbrecher.

Sie hat mich stocksauer gemacht und ich merke, dass es gut ist, sie auf Abstand zu halten. Aus der Wut heraus entwickle ich eine Riesenschub und überhole bald einmal sowohl die Spanierinnen wie auch die Japanerin. Mich beschäftigt danach länger, was mich so wütend gemacht hat. Ich weiss es eigentlich bis jetzt nicht.

Im Dorf vor Astorga husche ich, ohne zurück zu blicken, in eine Bar. Yuko  kommt nach und fragt, ob es gut gehe. Sie möchte unbedingt ein Boccadillo (ein Sandwich) mit mir teilen. Wir sitzen an der Bar und plaudern.

Dann gehen wir gemeinsam bis nach Astorga. Dort möchte sie an einer Wegkreuzung stehen bleiben. Sie erwarte einen Pilgerfreund. Sie hatte schon von ihm erzählt. Er habe den gleichen Beruf wie ich: Spitalseelsorger. Eigenartig.

So gehe ich weiter nach Astorga hinein und beziehe das Refugio St.Javier.

Dort wird am Anschlagbrett eine Fussmassage angeboten. Ich beschliesse, eine solche in Anspruch zu nehmen. Für mich eine Premiere.  Beim Warten kommt das Holländerpaar dazu. Der Mann leidet stark an den Füssen. Die Frau meint, eine Massage könnte ihm helfen. Als der Mann mich darauf warten sieht, bekommt er den Mut, es ebenfalls zu wagen...

Die Masseurin redet zu meinem Erstaunen Schweizer Deutsch und trägt einen Ostschweizer Familiennamen. Ist das nicht eigenartig? Sie erklärt mir so etwas wie eine Typenlehre. Ich sei ein Feuertyp, kein Metalltyp wie die meisten Männer und - Frauen hätten sehr gerne Feuertypen... Die Massage tut wohl, die oft schmerzende rechte Ferse kann sich gut erholen. Erfrischt und mit neuen Erkenntnissen bereichert verabschiede ich mich und suche einen Platz zum Nachtessen.

In einem schönen Gartenrestaurant sehe ich in verschiedenen Tellern grillierte Poulets mit Patatas fritas, mmh! Ich weiss sofort, was ich will und setze mich an einen freien Tisch. Ein ganzes Poulet direkt aus dem Grill! Was gibt es Feineres! Dazu Rotwein.

Nicht lange geht es und ich sehe Yuko in sexy Kleidern zusammen mit einem Mann über den Platz schlendern. Sie kommen näher und setzen sich an einen der nächsten Tische, ohne mich zu bemerken. Das muss also der Pilgerfreund sein. Ich beobachte, wie sie miteinander in die Digitalkamera des Mannes schauen, schmunzeln, wieder schauen, die Köpfe nahe aneinander geneigt, versunken in gemeinsame Erinnerungen. Der Mann scheint mir sehr verliebt zu sein.

Später entdeckt mich Yuko und ruft mich zu ihnen an den Tisch. Nochmals will sie unbedingt teilen, diesmal von ihrer Pizza. Mein Bauch ist nun wirklich schön voll! Der Mann heisst Romano und ist ein Ordensmann. Wir arbeiten tatsächlich im gleichen Beruf. Es ergibt sich ein schönes Gespräch. Und doch: ich bin froh, nicht in Romano's Haut zu stecken. Denn was jetzt schön und vielleicht sogar wunderbar ist, wird sich bald in Leiden verwandeln, so befürchte ich. Aber vielleicht täusche ich mich auch.

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Aus dem Tagebuch vom Samstag 15. Juli 06
  das zerfallene Dorf Foncebadón

Ich starte um halb 8 Uhr. Astorga hat mir sehr gut gefallen. Ich treffe vor der Herberge zwei offensichtlich neue deutsche Pilger. Wie sich herausstellt, sind es zwei Brüder. Sie tragen riesige Rucksäcke. Ich begleite sie aus der Stadt heraus und gebe ein paar Tipps zum Besten und beantworte ihre Fragen.

Die Strecke zieht bergwärts voran. Luxusmässig sind die Stundenhalte mit Bars belegt, sodass ich ausgiebig zu Getränken komme. Dann verabschiede ich die Deutschen mit Tipps zum Heimschicken von Sachen.

In El Ganso kann ich das erste Mal die Kirche betreten. Es ist eine Jakobuskirche. Eine ältere Frau erklärt mir Vieles und hält praktisch eine Privatführung für mich. Ob die Drehglocken nun nur beim Jakobusfest oder auch sonst mal läuten, blieb mir unklar. Der Jakobustag wird hier aber gefeiert.

In Rabanal del Camino treffe ich wiedermal auf François. Er sei auch in Astorga gewesen. In besuche die Herberge Pilar. Wenig Leute sind dort. Überhaupt: neuerdings wird von den Herbergsleuten um Pilgersleute geworben! Es gibt offensichtlich zu viele Herbergen. (im Sommer)

Auf dem weiteren Weg hole ich François wieder ein. Wir pilgern gemeinsam bis Foncebadón. Ich freue mich auf das Dorf und darauf, dort übernachten zu können, wo ich früher mal den Gedanken gehabt habe, eine Haus im verlassenen und verfallenen Dorf aufzubauen.

Lautstark kündet sich ein Gewitter an. Erste Tropfen und - fast romantisch - muss ich wieder mal meine Regenjacke auspacken. Bald fliessen ganze Bäche den Abhang herunter entgegen. Das Gewitter selbst zieht oben auf dem Berg vorüber. François meint, es sehe aus wie in der Bretagne bei einem Gewitter.

Eingangs des Dorfes fällt mir ein riesiges neuerbautes Haus auf, das beschriftet ist mit: 'Bio Tienda'. Ich schaue dort herein, laute Musik, keine Begrüssung, nichts. Hier also ist sicher nicht meine Herberge. So gehe ich doch zur Kirche, obwohl mich etwas von jener Herberge abhält. Ich schaue in die Restaurants nach bekannten Gesichtern. Keines da.

In der Kirchenherberge, die erst ein paar wenige Jahre existiert, gibt es exakte Befehle der Herbergsleiter: Schuhe hier, nein dort, nicht barfuss ins Zimmer... gut, gut. Der Hospitalero habe Arrés gebaut. Ob ich dort geschlafen habe, möchte er wissen.

Ich packe meine Sachen aus und liege ein wenig. Dann gehe ich meinen Hunger mit einem Salat stillen. Es stinkt beim Eingang zum Restaurant. Vor dem Bierhahn sitzt der offensichtliche Betreiber lustlos.

Wieder draussen bellen mich zwei Hunde an - seit langem sind es die ersten. Eine komische Stimmung ist hier. - Ich war schon 1989 in diesem Dorf. Damals war alles zerfallen, nur eine Frau lebte noch hier. In der Kirche logierten Kühe. - François kommt später dazu und meint, es sei zu spüren, dass hier Konkurrenz herrsche. Ich bin erstaunt und bestätigt zugleich, dass ich nicht alleine Negatives spüre. Zwei Frauen in langen Röcken, wohl sehr religiös, huschen mit Abfallkübeln herum. Viele Häuser sind neu aufgebaut. Die Kirche wurde leider zu einer Herberge umfunktioniert und ein Teil dient weiterhin als Kapelle. Aber das Ganze ist nicht gut gelöst.

Ich beschliesse kurzerhand, hier nicht zu bleiben. Gegen sechs Uhr packe ich meine Sachen und gehe weiter. Irgendwie kommt es mir plötzlich logisch vor, dass dieses Dorf einst zerfallen ist... Erleichterung beim Aufbrechen - erstaunte Gesichter in der Herberge. Es geht zum Cruz de Ferro.

Ausserhalb des Dorfes suche ich mir einen Stein. Er soll meine Trennung/Scheidung symbolisieren. Der erste ist zu klein. Ich nehme einen schweren Brocken, der passt. Mir kommt der Gedanke von Cordula Rabe in ihrem Pilgerführer: das Aufwiegen bei der Seelenwaage im Jenseits. Ich formuliere laut vor mich hin alle Gedanken: das Gute der gemeinsamen Zeit, die Schuld etc... Dies tut mir sehr gut und ich habe vor, den Stein beim Cruz de Ferro sorgfältig zu platzieren.

Oben angekommen sind gerade mal zwei Touristen dort. Eigentlich stellte ich mir vor, dass ich dort alleine sein werde (im Juli eine gewagte Vorstellung...). Nun sind die beiden Touristen für mich die Öffentlichkeit. Ich möchte den Stein nicht geheim ablegen, sondern es soll publik sein. Der Stein bekommt einen sehr guten Platz.

Dann eile ich weiter Richtung El Acebo. Die Landschaft ist wunderbar. Die Hügel und Täler sind kräftig im Abendlicht. Immer noch lebt der verrückte Tomas als der letzte Templer, wie er sich bezeichnet, in seiner Hütte mit total verrückten Utensilien rund ums Haus. Etwas später sehe ich zwei Frauen auf dem Weg, die ich schon früher angetroffen hatte. Um halb neun treffe ich in El Acebo ein.

Im Dorf wird mir eine winzige Herberge zugewiesen: das Casa José, passend wie ich meine. Unten ein Einzelzimmer in der Mitte ohne ein Fenster - da könnte ich nie freiwillig schlafen. Eine Wendeltreppe führt einen Stock höher, wo auf kleinstem Raum 6 Plätze bereit sind. Die beiden Frauen, die sich als Amerikanerinnen herausstellen, lagern auch dort. In dieser Herberge schlafe ich wunderbar.

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Aus dem Tagebuch vom Sonntag 16. Juli 06
  geschenktes Wasser und Cola

Der Start um halb 7 geht problemlos. Ich pilgere talwärts und komme bald nach Riego de Ambros. Gerne erinner ich mich an die Pension, wo ich mit einer ganzen Pilgergruppe übernachtet habe. Der Abstieg weiter nach Molinaseca geht auch gut. Dort geniesse ich das Restaurant ausgangs des Dorfes. Auf einer speziellen Bank, wo ich mich früher mal fotografieren liess, geniesse ich das Morgenessen mit Kaffee, Gipfeli und Wasser. Viele Pilger gehen vorbei.

Dann geht der Weg weiter Richtung Ponferrada. Irgendwo treffe ich auf die zwei Amerikanerinnen. Wir gehen gemeinsam bis zur Burg in Ponferrada.

Noch vor dieser Begegnung hatte ich ein anderes schönes Erlebnis. Bei einer Rast sitze ich auf einem Mäuerchen neben der Hauptstrasse. Es begrenzt eine Nebenstrasse, die weg führt. Da hält ein Auto an, die rechte Scheibe wird herunter gedreht. Eine Frau sitzt drin und fragt, ob ich gerne Wasser hätte. Ich über lege kurz - ich möchte keine Einladungen mehr unterschlagen - und sage ja.

Sie fährt weiter und biegt bei einem Einfamilienhaus ab. So mache ich mich auf mit meinen zwei Wasserflaschen zum Haus. Dort kommt die Frau bereits aus der Garage mit gekühlten Flaschen, an denen das Kondenswasser herabperlt. Wie in der Werbung. Sie stellt auch ein Glas dazu und lädt mich ein zu trinken und Wasser abzufüllen.

Ich bin beeindruckt, dass diese jüngere, hübsche und elegant aussehende Dame mich fremden Mann einfach so zu ihrem Haus einlädt. Davon will ich gerne lernen, was Gastfreundschaft heissen kann.

In Ponferrada ist ein grosser Auflauf von Motorrädern. Ich bewundere ein paar ganz spezielle Modelle. Die beiden Amerikanerinnern möchten hier bleiben. Ich ziehe es vor, weiter zu gehen. Wieder mal bin ich völlig alleine auf dem Weg.

In Columbrianos lege ich mich im Schatten der Kirche auf eine steinerne Bank für die Mittagsrast. Der kurze Mittagsschlaf tut gut.

Es folgt nun eine lange Strecke der Strasse entlang. Am Ende des Dorfes sehe ich ein grosses Plakat am Strassenrand, das die Pilger begrüsst. Interessant, finde ich. Dahinter steht ein Partyzelt und darunter Tische und Bänke. Ich gehe genauer schauen, was es mit diesem Pausenplatz auf sich hat. Ein Gästebuch liegt offen auf dem Tisch. Ich drehe mich um und sehe zu meinem Erstaunen einen Getränkeautomaten dastehen. Aha, denke ich, schön, wie die uns Pilger fangen!

Aber, weit gefehlt! Denn beim genaueren Hinsehen auf die Etiketten der Getränke am Automaten und die Preisschilder bleibt mir die eh schon fehlende Spucke weg: gratis, steht da ganz simpel statt einer Euro-Angabe.

So genehmige ich mir ein gekühltes Cola unter dem Zeltdach und bin ganz gerührt und glücklich über diese zuvorkommende Geste. Sie stammt, wie es geschrieben steht, von der gegenüberliegenden Firma - einer Glasfabrik. Ist doch einfach toll! Ich denke, da wird manch einer und eine vorbei gehen, ohne auf den Gedanken zu kommen, dass man sich hier so fein laben könnte.

Es beginnen die Weinberge des Bierzo. Ich erinnere mich beim Durchqueren an einen Pilger, der in meiner Pilgergruppe ausgerechnet hier den Kreuzweg laut beten wollte. Es stimmte einfach nicht zusammen... Von dort weg habe ich keine Erinnerungen mehr an den Weg. Wieder mal bemerke ich, dass Wegstücke, wo ich mich ärgerte oder absorbiert war, keine konkreten Erinnerungen zum Weg bleiben.

In Cacabelos gibt es eine lustige Herberge. Sie ist rund um die Kirche angelegt. Es sind lauter aneinander gereiht Zweier-Kabinen. Wer da wohl die zweite Person sein wird? - Es ist ein Spanier, der laut prahlt den Jakobsweg schon wiederholt in 18 oder 19 Tagen 'geschafft' zu haben. Schade, denke ich...

Es ist einfach zu heiss im Hüttchen, sodass ich die Matratze nehme und ins Freie liege. Das wiederum ist so nicht vorgesehen. Eine Ordnerin ruft mich zur Ordnung und vermittelt mir alte Matratzen, damit ich draussen bleiben kann.  In der Nähe blabbert eine Pilgerin so laut und belanglos, dass ich an eine Frau aus der Ostschweiz erinnert werde, deren Geblabber ich oft anhören musste - berufshalber. Hier kann ich es einfach beobachten und blabbern lassen...

Neue Gesichter sind da: Tini in der Bar, Charlotte beim Nachtessen und auf der Foto entdecke ich zuhause Laura aus Kanada, der ich noch öfter begegnen werde.

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Aus dem Tagebuch vom Montag 17. Juli 06
  weitere Begegnungen

SMS an Judith zu ihrem 25. Geburtstag. Ich hätte ihr zu diesem speziellen Geburtstag gerne persönlich gratuliert.

Nach 7 Uhr starte ich. Schon viele sind auf den Beinen. Ich freue mich auf das Dorf Villafranca del Bierzo. Dort habe ich viele positive Erinnerungen. Der Weg führt durch viele Rebberge.

Ich setze mich im Zentrum in ein Gartenrestaurant und genehmige das Morgenessen mit Kaffee, Gipfeli und Wasser. Charlotte taucht auch wieder auf. Sie ist pensioniert und erzählt viele lustige Begebenheiten vom Pilgerweg. Sie kommt zu originellen Unterkünften und lässt sich hie und da eine kleine Wegstrecke chauffieren. Sie erfragt bei mir den weiteren Verlauf des Weges. Ich erkläre mehrfach, es gehe geradeaus und dann rechts. Sie deutet immer in die linke Richtung. Dann startet sie und geht prompt links. Sie wird den Weg schon finden...

Der Weg geht weiter, obwohl ich 'Bleibe-Bedürfnisse' und Heimweh habe. Es geht weiter...

Dörfer mit bekannten Namen reihen sich an die Perlenschnur der Ortschaften. Das Tal Valcarce ist mir bekannt. Ich habe die Wahl, den Fluss und die Vögel oder die Autobahngeräusche zu hören. (Später werde ich mich wundern, wie Hape Kerkeling diesen Teilbereich des Jakobsweges als wahren Höllentrip beschreibt...) Ich freue mich am Wasser, das im Grunde des Tales munter vor sich hin fliesst. Ob Charlotte den 'Camino duro' schafft? - eine Wegvariante, die in manchen Büchern empfohlen wird, damit man die Strasse meiden kann - die aber sehr viele Höhenmeter im Auf und Ab beinhaltet

Irgendwann wird es sehr heiss. Ich flüchte geradezu in das Autobahnrestaurant, wo Heinz vor einem Jahr seinen Rucksack aufgeben musste. Hier wie an verschiedenen Plätzen kommen Erinnerungen an die Gruppenpilgerreise vom Jahr 2005. Im Restaurant sitzt auch der namenlose Japaner, dem ich schon öfters begegnet bin. Er ist immer mit einem ganz gefüllten Plastiksack voller Esswaren an einer Hand unterwegs. Und dazu hat er hier im Restaurant bestimmt die Zutaten für zwei Menus zusammen auf dem Tisch versammelt. Nach japanischer Art in verschiedenen Schüsseln, nur nicht japanisch portioniert. Er isst zum Zuschauen grässlich, mit ständig offenem Mund und lässt am Schluss das Meiste stehen. Ich werde ihm noch öfters begegnen.

Beim Weitergehen folgen viele Herbergen der Reihe nach. So auch das animas in Ambasmestas, die mir während des Jahres Werbung schickt. Ich werde zunehmend müder und beschliesse: die nächste ist es. Es ist die Herberge von Ruitelán. Es ist ausgerechnet die Herberge, die mir damals Rosa-Maria empfohlen hatte. Die beiden Amerikanerinnen - sie haben sich inzwischen als Mutter Sharon und Tochter Mary entpuppt - sind auch hier, ebenso der Brummbär und der Bartli vom letzten Abend.

Es läuft esoterische Musik im ganzen Haus, gar nicht übel. Der Koch betont beim gemeinsamen Nachtessen, dass alle zu warten haben, bis er den Beginn signalisiert. Das machen wir und geniessen das feudale, sehr fein gekochte Nachtessen in drei Gängen, pan y vino inclusive.

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Aus dem Tagebuch vom Dienstag 18. Juli 06
  Jakobus hilft

Um halb sechs Uhr ertönt das 'Ave Maria' von Gounod in voller Lautstärke in den Schlafzimmern der Herberge. Sofort plaudern die spanischen Kumpels. Ich würde gerne in Ruhe die Musik geniessen. Es schmeckt bald von frischem Brot und Kaffee im Haus. Ein feines Morgenessen steht bereit. Ein Teil der Pilgerinnen und Pilger hat sich noch nicht erhoben. So ertönt ganz laut das 'O sole mio'.

Begleichung der Rechnung: 14 Euros für die Halbpension. Ist das nicht herrlich? Dann Aufbruch im Halbdunkel der Strasse entlang. Weiler kommen und in der Weite sind weitere Hügel auszumachen. Es geht aufwärts, manchmal recht steil.

Ein Kaffeehalt am Weg. Ein Bauer kommt mit Kuh, Pferd und Hund entgegen. Als er meinen Fotoapparat sieht, deckt er sein Gesicht ab. So lasse ich es sein.

Dann geht es immer weiter aufwärts mit lange gezogenen Hügeln. Auf einem der Hügelrücken schläft Georges am Weg. Ich hatte ihn schon mal schlafend bei einer Kapelle angetroffen. Er erzählt vom Sternenhimmel und ist ganz glücklich. Es folgt die Stelle, wo ich Hanny mit dem Regenschirm fotographierte. 

Ein französisches Paar kommt entgegen. Sie sind auf dem Heimweg und bleiben stehen. Über uns kurvt ein Adler. Er wird von einem Falken angegriffen. Interessantes Spektakel, das ich dank der Blicke durchs Fernrohr des Pilgerpaars mit bekomme.

Bald ist der Cebreiro nahe. Es wird immer flacher. Oben angekommen, gehe ich zuerst nach rechts auf die Anhöhe. Ein herrlicher Weitblick öffnet sich.

Dann halte ich Einkehr in der Kirche. In einer Seitenkapelle liegen aufgeschlagene Bibeln auf dem Taufstein. Es gibt auch eine deutsche Ausgabe. Ich nehme sie in die Hand und lese auf der rechten Seite aus Psalm 126: "Die in Tränen säen, werden in Freude ernten." Der Vers, der vor Untereggen auf einem Bildstöckli am Jakobsweg steht. Ich hatte ihn im Mai am Bodenseekirchentag mit einer Pilgergruppe betrachtet. Zufälle...!

Dann geht es weiter nach Alto Poio. Die Strecke kommt mir länger vor. Ich freue mich wieder mal auf einen Salat. Der Herr im Restaurant hat gar kein Musikgehör. In der anderen Beiz geht es auch komisch zu und her.

So gehe ich talwärts und lagere auf einer frisch gemähten Wiese - etwas ganz Neues am Weg. Nun geht's bergab, manchmal steil, manchmal gering. Dörfer folgen sich. So auch das Restaurant, wo ich den Stock von Andrea bekommen habe.

Eine lautstark in die Gegend plärrende Pilgerin an ihrem Natel hält mich von einem Besuch dieses Restaurants ab. Das mit dem Stock kommt mir erst danach in den Sinn, schade. Ich überhole manchmal Pilgerinnen und Pilger, so auch die beiden Amerikanerinnen. Immer wieder kreuze ich die Bahn einer deutschen Pilgerin ohne Namen. Am Morgen fotografierte sie vor mir, am Nachmittag wieder. Sie benimmt sich so, wie wenn ich für sie eine Bedrohung wäre. Das Signal 'Vorsicht' kommt mir entgegen. Dass sie schon mal 'Hallo' sagt, ist schon ein kleines Wunder.

Triacastela rückt näher. Ich bin froh, es sind um die 30 km. Ich habe schon auf dem Abstieg beschlossen, heute ein Hostal zu nehmen. Beim Eintreffen im Dorf kommt ein Katalane entgegen: alles sei voll hier, was die erste überflutete Herberge bestätigte. So bitte ich Jakobus um Hilfe bei der Suche. Ein Haus hat 'Habitaciones' (Zimmer) ausgeschrieben. Es sei besetzt. Aber: sie wisse noch eine Adresse. Und: schon habe ich ein wunderbares Zimmer für 18 Euros. Perfekt! Danke Jakobus!

Claudia schreibt aus der Schweiz, ob ich Jakobus für den Freund von Angela bitten könne. Er liege auf der Intensivstation. Zufällig hat dieses Dorf eine Jakobuskirche.

Nachtessen: Vorspeise mit Pulpo. Drei Frauen kommen dazu darunter auch Charlotte. Ilse entpuppt sich als Hospitalera von Belorado und sie kennt Willi - gebürtiger Aargauer, wohnhaft in Würzburg - , mit dem zusammen ich zwei Wochen Hospitalero war. Sie weiss sogar, dass er jetzt in Brasilien verheiratet sei. Sie kann mir seine Adresse geben, die ich zwischenzeitlich verloren hatte. Ist das nicht herrrlich?

Pilgergottesdienst in der Kirche. Der Pfarrer bemüht sich, in verschiedenen Sprachen etwas vom Jakobsweg und Jakobus herüber zu bringen. Ein Teil Jugendlicher findet es lustig, eine Gruppe offensichtlich sehr traditioneller katholischer Amerikaner gar nicht. Sie waren mir schon vor dem Gottesdienst vor der Kirche am Boden kniend aufgefallen. Auch in der Messe knien sie andauernd, obwohl der Pfarrer zum Sitzen einlädt.

Beim Friedensgruss geht ein Mann quer durch die ganze Kirche, um die anderen zu küssen und zu grüssen. Das ist für eine junge Amerikanerin zuviel. Sie läuft heulend aus der Kirche und schluchzt elendiglich vor dem Eingang. Beim Kommuniongang gehe ich nachschauen. Ich versuche sie und die anderen verschreckten Jugendlichen zu trösten. Sie ist regelrecht schockiert und wiederholt dauernd: das tut Jesus so weh! Ich rede so gut ich kann auf sie ein, Jesus sei grösser als wir meinen usw. Die anderen der Gruppe sind immer noch auf den Knien, wie wenn in der Kirche der Teufel selbst anwesend wäre. Sie bedanken sich aber und die Frau wird etwas ruhiger.

Das Nachtessen nehme ich zusammen mit den Katalanen, die ich nur teilweise verstehe. Einer übersetzt immer wieder ins Spanische... Amüsant.

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